Чинкве Терре — национальный парк расположенный в северо-западной части Италии в регионе Лигурия. С итальянского переводится как «Пять Земель». В состав парка входит 5 населенных пунктов: Монтероссо-аль-Маре (чаще называют просто Монтероссо), Риомаджоре, Вернацца, Корнилья и Манарола. Три первых пользуются большой популярностью среди туристов, Корнилья же и Манарола, по всей видимости, недоплачивают туроператорам за рекламу, поэтому менее раскручены. Курьезно то, что в этих деревнях, кроме Монтероссо, отсутствует движение автотранспорта. Но это не потому, что власти так сильно заботятся об экологии, а просто из-за того, что на автомобиле или даже на велосипеде проехать практически невозможно, ибо поселения эти стоят на крутых прибрежных скалах. Так что тут не то что ездить, даже ходить небезопасно. Монтероссо же расположен на более пологой местности, поэтому здесь передвигаться на автотранспорте хоть и непросто, но возможно.
Особую слабость к этим туристическим местам, как оказалось, испытывают азиаты. Отдыхающих с узким разрезом глаз здесь огромное множество, причем не только китайцев. Впрочем, европейцев среди туристов тоже предостаточно. При этом русская речь слышна в Чинкве Терре постоянно и в самых неожиданных местах, из чего с уверенностью можно сделать вывод, что реклама Лигурийского побережья работает хорошо во всем Мире.
Сам я тоже «купился» на то, что после недели интернет-поисков: «куда податься на отдых» и «самые лучшие пляжи Италии», получил от десятка туристических порталов ответ, в Монтероссо находятся «самые лучшие пляжи Италии в Чинкве Терре». И картинки в интернете — просто загляденье. Ну что ж, поедем, посмотрим, проверим…
Как оказалось, самый лучший пляж в Монтероссо считается лучшим не потому, что настолько хорош, а из-за того, что остальные пляжи национального парка еще ужаснее, а вернее, практически отсутствуют. Напоминаю, что 4 из 5 деревень расположились на скалах. И какие там, по вашему, пляжи? Если у вас есть маленькие дети, о пляжах Чинкве Терре лучше вообще позабыть: приличная глубина начинается обрывом в метре от берега. Тем, кто не любит компанию медуз, на здешних пляжах в августе-сентябре тоже лучше не появляться. Если медузы и почти полное отсутствие бесплатных пляжей вас не смущает, то вода в Монтероссо достаточно тепла и прозрачна, поплавать с маской на глубине — одно удовольствие. Если будете нырять на берегу напротив местного ЖД вокзала, вас может с непривычки неприятно шокировать прибывающий на перон поезд: скрип железных колес, когда вы находитесь под водой, настолько отчетлив и силен, что дезориентирует. Очень странное ощущение, надо признаться. Нырнули так на расслабоне с маской, плывете под водой, и вдруг отчетливо слышите: под скрежет зубовный тормозит поезд. Этот скрежет колес, должно быть, напоминает брачный крик Голубого кита, который неожиданно решил рядом с вами придаться своим любовных утехам.
Вы с ужасом выныриваете, оглядываетесь по сторонам и понимаете, что это не состав причаливает, подобно кораблю, на местный пирс, а просто звук под водой разносится очень далеко, а ЖД вокзал, к сожалению, располагается слишком близко.
Если не полениться и пройти в южную часть Монтероссо на пляж, то визга тормозов под водой там вы уже не услышите. Неприятно, конечно, что на южном пляже днем постоянно снуют кораблики местной пассажирской перевозки, а от них вода не становится чище и попахивает дизелем. Зато ночью в тишине вы можете здесь искупаться совершенно спокойно. Правда, ночью позагорать у вас навряд ли получится…
Самый же удачный кусочек пляжа расположен в северной части Монтероссо, там, где каменный гигант согнулся под тяжестью булыжника, имитирующего то ли ракушку, то ли мост. Об этом клочке с уверенностью можно сказать, что это — самый лучший пляж в Чикве Терре (правда совсем небольшой). Если вам «посчастливится» искупаться на остальных «пляжах» этого национального парка, вы поймете, что я имею в виду.
Традиционным блюдом на Севере Италии является паста, то бишь макароны. Поэтому, чтобы найти место, где подают именно пиццу, придется побегать. Часто встречаются такие «Pizzeria», в которых просто разогревают полуфабрикаты, что, согласитесь, моветон, а для Италии — так вообще преступление. Однажды в ресторане «La Taverna» мне принесли огромный ломоть хлеба очень обильно залитый оливковым маслом и представили это «блюдо» как пиццу. Вкус у этого «кулинарного шедевра» местных поваров-умельцев был такой же, как и вид, то есть совершенно непотребный. Лучше бы я дома просто хлеба с маслом поел, это было бы явно дешевле, а на вкус — все то же. И без 5€ вездесущего северо-итальянского «коперто» (coperto), о котором я уже писал в статье про менталитет северян.
Там же, где в Монтероссо пиццу готовят действительно неплохо, народу столько, что очередь на столик надо занимать за пару-тройку часов до открытия ресторана. Видел я такую пиццерию «Pizzeria la Smorfia». Зрелище, я вам скажу, прелюбопытнейшее: вокруг пустые рестораны, предлагающие десятки видов различной пасты, а среди них одна пиццерия, и лишь она битком заполнена народом. А на улице стоят лавочки, на которых очень терпеливые туристы дожидаются, пока освободится в этой пиццерии столик. И цены на пиццу, которую там подают, надо сказать, не самые дешевые. В любом случае дороже, чем макароны в пустых забегаловках рядом. Но народ терпеливо ждет. Ибо много туристов едет в Италию, чтобы отведать вкусную пиццу. А залить «спагетти» соусом «болоньез» и выложить это кулинарное «чудо» на тарелку каждый может дома самостоятельно.
После некоторых поисков, я все же нашел неплохой ресторанчик в Монтероссо под названием «Mistral», невзрачный на вид, но с хорошим поваром, где запекают приличную пиццу на огне и делают тирамису «по-домашнему». Да и свободные столики всегда в наличии. Но очень голодным сюда приходить, пожалуй, не стоит, так как сервис ну очень неторопливый (как, в принципе, везде в Лигурии). Чтобы дождаться свою пиццу, нужно набраться терпения. Ну, и помедитировать, что ли…
В общем, пицца в Итальянском курорте Чинкве Терре — продукт дефицитный. Звучит дико, но это правда. Так что если вы умеете делать мало-мальски съедобную пиццу и решили открыть пиццерию, вам сюда. Отбоя от клиентов не будет. Да и достойных конкурентов крайне мало.
Кстати, из Монтероссо можно попасть по горной дороге пешком в Вернаццу или даже в Корнилью. Ну, знаете, такой горной козьей тропой, которая петляет вверх-вниз, вверх-вниз по-над берегом моря. Такие туристические маршруты встречаются, как правило, на любом холмистом морском побережье. Правда, у лигурийцев есть свое ноу-хау: когда вы уже отошли порядочно от отправной точки и вспотели от физической нагрузки, дорогу преграждает деревянная будка. Это касса. Если желаете проследовать дальше, будьте добры уплатить по 7,50 евро с человека. (Цена актуальна на 2015 год. Сейчас, вероятно, дороже.) За что? Может быть, вас подвезут на машине, или фуникулеры-подьемники облегчат ваш путь? Да нет, вы и дальше будете топать самостоятельно ножками по утомительному головокружительному маршруту. Просто местность вокруг объявлена национальным парком Чинве Терре, а посему будьте добры уплатить за проход. Правда, добраться на поезде из Монтероссо в Вернаццу, Корнилью и даже Риомаджоре обойдется дешевле, но в этом и состоит прелесть национального итальянского предпринимательства.
Еще одной особенностью Монтероссо является то, что на холмистых склонах местные жители очень любят разводить всякую живность: к примеру, кур. Не передать словами и выражениями все те чувства, которые переполняют, будучи ежедневно разбуженным в 4 утра петушиным заливистым криком. Такие песни на распев продолжаются часов до 7, а то и позже. А ты лежишь в кровати и твой мозг беспрерывно генерирует все новые изощренные методы, как бы заткнуть этим петухам глотки. Горная местность, отличное эхо… Уверен, что с петухами просыпается добрая половина деревни, и мечтавшие отоспаться на отдыхе туристы в том числе.
На этой веселой музыкальной ноте, пожалуй, завершу мой краткий экскурс по особенностям Монтероссо.
А в другой раз я расскажу о деревне Риомаджоре, которую я ласково назвал «разрушитель менисков»…
Оставьте первый комментарий